2023 - 08 - Costa Salvaje, Sudafrica

Un largo camino ...

A partir de ahora tocaba hacer kilómetros: el primer destino realmente atractivo estaba a 1000 kilómetros. Se trata de  Knysna, una ciudad de la ruta turística "Ruta Jardín", en la provincia de Cabo Occidental. Un viaje soportable de tres días. Al menos podíamos volver a escuchar mucha música, Little Feat, Lou Reed, Stones, etc.

Primero a Port Edward, un asentamiento similar a Santa Lucía: una población en torno a una carretera de paso, pero mucho más pobre, al igual que nuestra cena a las 6 de la tarde: hamburguesa con patatas fritas.

Por la mañana, continuamos hacia Port St. John, y las carreteras eran aún peores, con muchos baches ("pot holes"), palabra que Paloma pronunció "potóles", lo que se convirtió en un chiste recurrente. "¡Los putos potóles!", con acento en la segunda "o". Luego niebla, tan densa que a veces no podías verte la mano puesta ante tus ojos. Y cuanto más pobre era la zona, más brutales y numerosos eran los badenes antes y después de cruzar cada pueblo. Pronto nos dimos cuenta de que había badenes buenos y malos. Los buenos se elevan suavemente y descienden con la misma suavidad, con una anchura regular de unos tres metros. Los malignos, en cambio, sólo miden unos 60 centímetros de ancho y son bastante abruptos por ambos lados.

A ambos lados de la carretera, hay una miríada de personas a pie que se dirigen al trabajo o a otro lugar por la mañana, así como vacas, ovejas y cabras que pastan muy cerca del borde de la carretera. Y de vez en cuando un perro muerto. Una vez incluso pasamos junto a un grupo de cuatro perros que estaban devorando un burro muerto.

Hicimos una parada en Ballito, donde nuestro representante de Duesenberg en Ciudad del Cabo posee un chalet en una urbanización blanco totalmente cerrado. Después de dar algunas vueltas con el Garmin, nos recogió con su Vespa roja en la puerta de entrada, fuertemente custodiada. Un negro armado escaneó mi carné de conducir. Luego entramos en el complejo, todo muy bonito, maravillosamente ajardinado: flora y fauna, campos de golf, etc. Por desgracia, como de costumbre, habíamos olvidado llevarnos el equipo de golf al viaje. Pero esto es vivir protegido, te sientes más seguro, pero al final eres tú el que está encerrado. La gente de fuera no puede entrar sin autorización, y tú tampoco puedes salir sin ella.

Y Andreas, nuestro anfitrión, nos sirvió un vino espumoso superrosado "Graham Beck", que no tenía nada que envidiar al "Rotari Brut" o a nuestro "Cava de Nit".

Después de que uno de los recepcionistas "escaneara" mi carné de conducir, continuamos hacia nuestro destino de hoy. Port St. Johns (en la provincia del Cabo Oriental) no es muy diferente de Port Edwards, pero está situado en un amplio estuario. Un filete de lomo con patatas fritas fue lo mejor que pudimos encontrar para comer.

Chintsa

Hacia adelante. Chintsa, una urbanización realmente bonita y sin vigilancia, con vistas al mar y una playa enorme y ancha. Como sólo había encontrado restaurantes de fish & chips y pizzerías en Tripadvisor, aparte del restaurante del hotel "Prana", llamamos allí al mediodía, poco antes de llegar, para reservar mesa. La conexión era mala, la mujer quiso saber mi nombre y apellidos, anotó todo de forma prolija, para decirme al final que estaba "completo". Al menos no se podía deducir nada más de sus palabras entrecortadas. En nuestro alojamiento, pedí al propietario que volviera a llamar porque me parecía extraño. Y efectivamente, consiguió reservarnos la mesa para las siete de la tarde (hora extraña para Sudáfrica), no sin que la mujer del teléfono me pidiera los datos completos de la VISA.

A las siete menos cuarto, con un corte total de electricidad como suele ocurrir en este país, nos abrimos paso por calles oscuras hasta este restaurante, que había recibido muchos elogios. El Prana está situado en una enorme zona de parques; primero hay que conducir 200 metros por un camino bordeado de setos y, tras pasar un puesto de vigilancia, se llega al aparcamiento. El encargado del aparcamiento nos guió unos 150 m más por caminos de piedra hasta el restaurante.

Éramos los únicos comensales en cuatro mesas lujosamente dispuestas con una infinidad de cubiertos. El camarero, que era extremadamente servicial, subió de una estufa portátil y pronto nos trajo la botella de vino tinto de primera calidad que habíamos pedido. Cuando le preguntamos dónde estaban los demás huéspedes (porque el hotel estaba lleno), nos explicó que a los huéspedes ricos del hotel les llevaban la comida a sus suites. Vaya ¡el pobre "chico" no paraba de salir con comida de la cocina! En general, siempre tiene un sabor rancio ver a los pobres trabajando como esclavos mientras los ricos al menos disfrutan de la vida, a su costa, en última instancia.

Música de ópera de fondo, una Geulle Amuese o aperitivo,  consistente en dos croquetas, un crossaint dulce y un dedo de pan blanco del grosor de un pulgar, así como 3 "hueveras" con aceite, vinagre balsámico y nueces finamente picadas. Así podías mojar el pan blanco en el aceite y luego en la huevera para pegarle la mezcla de frutos secos. ¿Para qué? Nada especial, en absoluto.

Luego vino una sopa de lentejas y alubias, rica y algo picante, seguida de un ragú de cordero al estilo árabe y, para mi pareja, un pescado frito cubierto de una salsa que arruinaba hasta el último atisbo de sabor. Mientras tanto, sobre el mantel blanco, la increíble variedad de cubiertos se iba reduciendo.

El helado infusionado con canela estaba bien, pero la tabla de quesos del postre tampoco era nada especial. ¡Siempre con esas bolas de mozarella insípidas!

80 euros por los dos, de los cuales, 30 fueron para el excelente vino. ¿Por qué todo este teatro de las tarjetas de crédito, estos miles de cuchillos, tenedores y cucharas y este servilismo extremo? ¿Y de dónde salieron todas esas valoraciones de 5 puntos para este sitio? ¡En el país de los ciegos, el tuerto es rey!

 
Knysna (pronunciado: Neisna)

Provincia de Ciudad del Cabo, en el camino una y otra vez grandes ríos que brotan de profundos valles y desembocan en el mar. Un camino rural perfecto y pronto nos instalábamos en una suite bastante lujosa en un establecimiento de una isla.

Como siempre, todo el personal, camareros, etc. negros, y todos los huéspedes blancos. Y lo mismo en los bares y restaurantes. Los camareros y el personal siempre negros, los huéspedes casi exclusivamente blancos. Y eso es porque la mayoría de los negros sencillamente no pueden permitirse ir a un restaurante. Se paran en la calle y te hacen señas para que aparques a cambio de una propina, aunque no quieras aparcar. O ponen a la venta naranjas o flores, incluso cuando ya ha caído la noche.

De alguna forma, se nota que falta "vida real" en muchos lugares, no hay centros urbanos, apenas chiringuitos, la electricidad se va a las 9 de la noche como muy tarde y ya no puedes salir. De alguna manera, ¡todo es diferente!

La gente dice que es mejor no salir de noche en Sudáfrica. Pero, ¿adónde puedes ir si la electricidad se corta siempre a las 9 de la noche como muy tarde? Se podrían llegar a desarrollar teorías conspirativas: Un mecanismo de "poder", a partir de las 9 de la noche, para impedir que la gente realice actividades peligrosas (beber alcohol, etc.).

La gente hace chistes sobre esto:

-¿Qué utilizábamos como fuente de luz antes de las velas? La electricidad.

-O: ¿Qué debe tener un hombre sudafricano para impresionar a las mujeres? Un generador. 

Viaje a George (a unos 45 kilómetros): Alguien nos dice que "George" es precioso. Pero George no es digno de mención, no es nada, sólo esta larga vía pública con centros comerciales, gasolineras, tiendas de informática y garajes . Así es: muy a menudo vas con esperanza, no encuentras nada y vuelves frustrado. O realmente encuentras un bar, pero el camarero te dice que no puede servirte nada debido al corte de electricidad.

Tapas

Knysna, al fin y al cabo: ¡el primer restaurante y bar funky aquí en la isla de Theissen! Y cómo lo llaman: tapas. El español se siente honrado. Colorido bullicio. Incluso había ostras y música en directo, amenizada por un trío blanco. Y muchos jóvenes blancos, vestidos -como es habitual entre los sudafricanos blancos- de un modo muy poco elegante.

Franschoek: De pobre a rico - de negro a blanco ...

Domingo por la mañana, en dirección a la región vinícola de Franschoek. A las 12 empezó la final de fútbol femenino España - Inglaterra. No había ningún bar de carretera con TV (algo bastante inusual), pero encontramos una emisora de radio local con una señora muy mayor y divertida que, por supuesto, lo comentaba todo en zulú (o como se llame aquí la lengua local). Se podían identificar todo tipo de palabras españolas como Real Madrid, Barcelona, Atletic Club, Olga, Hermoso..., especialmente la palabra "España" varias veces cuando nuestro equipo marcó el 1:0.

Franschoek significa "la esquina francesa", porque unos 200 franceses perseguidos (hugonotes) emigraron aquí ya en 1688. Este suave paraje de tierra se encuentra en un valle rodeado de una extraña cordillera en un paisaje impresionante. Un conocido nos lo elogió como "el lugar más bonito de toda Sudáfrica". Bueno, todo lo que puedo decir a eso es que cualquier pueblecito de Franconia o Andalucía es unas diez veces más bonito. De nuevo, toda la infraestructura está en la vía principal, aunque hay que reconocer que las casas lujosas están bien construidas y enlucidas. Pero es una especie de Disneylandia, "¡aquí está el premiado pueblo modelo sudafricano!", como nuestra isla de Spiekeroog o Fornalutx en Mallorca. ¡Lo único que falta son los enanos de jardín en los jardines delanteros! Y todo ello con el revestimiento de "paraíso para los amantes del vino refinado". Este pequeño lugar está repleto de boutiques caras, tiendas de delicatessen y licores, restaurantes elegantes y la correspondiente clientela rica y de clase alta, que resulta aún más repugnante en combinación con los pocos negros pobres que se sientan aquí en la calle o piden dinero.

Nuestro establecimiento estaba en las afueras, con una entrada bordeada de cipreses como en la Toscana, amueblado con estilo y dirigido por una empleada alemana superagradable. Con diferencia, el mejor desayuno aquí hasta ahora, en un ambiente caldeado por una chimenea, con una temperatura exterior de 7 grados y lloviendo. Durante el día sube a 14 grados y vuelve a bajar bruscamente por la noche cuando te diriges a uno de los muchos sitios para comer.

Pechuga de ostra sobre crema de setas con emulsión de Waldheini

Por desgracia, entre los numerosos restaurantes apenas hay uno que no tenga un menú fijo. Esta mala costumbre empezó cuando algún chef ambicioso amplió su menú de cuatro a catorce platos con el objetivo de ganar las 3 estrellas Michelin. Oh, cielos, esas porciones diminutas, llenas de granos y esculpidas, cubiertas, encamadas, salseadas y posiblemente adornadas con pétalos de flores comestibles, plato a plato. Estoy harto de eso, aunque la primera noche, después de toda la comida ramplona de la Costa Salvaje, tuvimos aquí la mejor cena hasta aquel momento. Lo cierto es que no hacía falta mucho para superar al fish & chips y las hamburguesas. Eso sí, las ostras había que disfrutarlas con precaución: ¡diarrea y vómitos por la noche!

Todo resulta artificioso y, si vienes de comer bien en España ves las cosas con otros ojos. Si tienes el mejor material disponible, ¡no necesitas aderezarlo con espumas, semillas y otros elementos decorativos!

El vino...

Pero lo que realmente merece la pena ver y probar es el vino, ya sea tinto, blanco, rosado o espumoso. Lo que producen aquí los viticultores es realmente de primera clase. Incluso los italianos y los españoles tienen que quitarse el sombrero, mientras que los franceses no tienen más remedio que poner cara de envidia y tirar por el retrete su Moet & Chandon completamente sobrevalorado.

¿Vino, a tope?

Delaire Graff, la bodega "imprescindible" a las afueras de Stellenbosch. "¡Una visita obligada!", nos dijeron. Una gran entrada con guardias de seguridad, escáner del carné de conducir, un gran aparcamiento y ¡a las salas sagradas! "¿Qué podemos hacer aquí además de probar vinos o comer?", fue mi pregunta a la recepcionista. "Ir de compras, diamantes, ropa, etc.", la respuesta. Fuimos a la sala de prueba de vinos y nossentaron. Diferentes grupos de vinos de prueba clasificados, pedimos el más caro y un plato de aceitunas y zanahorias (50 euros). Como era de esperar por el precio, las bebidas presentadas (1 cava, 2x vino blanco y 2x vino tinto) no tenían nada de especial. Detrás de nosotros había una pareja cuyos teléfonos móviles sonaban a todo volumen, y a nuestro lado había un señor mayor con una señora esbelta y guapa de edad indeterminada. Una vez más, ¡mucho ruido y pocas nueces!

Hermanus

Ademas...

En todas partes hay plazas de aparcamiento. Pero espera a que todos los negros tengan por fin coche a medida que aumente su riqueza. Entonces podrás mirar a tu alrededor, ¡aquí! Todo será tan insoportable como en las grandes ciudades europeas.

En realidad, todo es genial aquí, flora y fauna, animales y más animales, en el agua y en la tierra, paisajes muy impresionantes, ¡pura naturaleza! Pero al final son, llamémoslo generosamente, pequeñas cosas las que te impiden pasar más que unas vacaciones en este país.

Parece que no conocen los bidés en este país. Pero sí que tienen bañeras de lujo.

A descansar

Los dussies pasan aproximadamente el 95% de su tiempo descansando. Durante este tiempo se les puede ver a menudo tomando el sol, a veces formando "montones" en los que varios animales se amontonan unos sobre otros. Se cree que esto es un elemento de su compleja termorregulación.